QUÉ COMPRAR

Antes de nada, quiero recordarte que donde mejor puedes buscar información y solventar tus dudas es precisamente en Internet, y en especial, en los foros específicos de Mountain Bike (MTB) y en páginas con estudios y comparativas de productos (reviews).

 

En cualquier caso, lo primero que debes decidir es:

  • Uso al que vas a destinar la MTB (FUNDAMENTAL), ya que no son iguales las bicicletas destinadas a rodar por unos sitios u otros.
    • Sport: Ciudad, carriles bici y vías verdes. Bicis sin suspensión o semi-rígidas con 80-100mm de recorrido de suspensión.
    • Rally: Recorridos poco técnicos, rápidos y desniveles moderados o medios. Bicis semi-rígidas con 80-100mm de recorrido de suspensión.
    • Cross Country (XC). Recorridos técnicos, con desniveles importantes y firmes en medio y mal estado. Bicis semi-rígidas de 100mm o dobles con 100-120mm.
    • Maratón: Rally o XC pero con distancias largas. Normalmente, bicis semi-rígidas con 80-100mm de recorrido de suspensión
    • All Mountain: Recorridos técnicos, con más bajada que subida, pendientes importantes, firme en mal estado. Bicis dobles de 120-160mm.
    • Enduro: Como el All Mountain pero algo más radical, sin llegar a ser descenso (downhill). Bicis dobles de 140-180mm.
    • DownHill (DH). Recorridos cuesta abajo en su mayoría, grandes desniveles, firme malo y muy malo, suspensiones de 200mm.

 

Llegados a éste punto, supongo que lo normal es optar por una bicicleta polivalente como podría ser una XC semi-rígida o doble.

 

  • Talla de la bicicleta (FUNDAMENTAL); para ello debes tener en cuenta:
    • Tu altura, que determinará junto con la medida de tu “entrepierna” (medida del perineo al suelo con los talones juntos y las piernas estiradas) el tamaño del cuadro. Esto es importantísimo, ya que con una medida de cuadro correcta, podemos terminar de matizar la talla jugando con el resto de componentes, pero si la talla es errónea, es muy difícil corregirlo.
    • Longitud de brazos y anchura de los hombros, determinará la medida correcta de la potencia (para alejar más o menos el manillar) y la anchura del manillar, aunque también es cierto que para Sport/Rally/XC y Maratón se suelen llevar manillares más estrechos y bajos y para el resto de disciplinas manillares más cercanos y anchos.
    • El resto de medidas, se pueden corregir a posteriori adelantando o retrasando el sillín, levantándolo o bajándolo, usando una tija recta o con retraso, con bielas de 165-170-175mm, etc…

 

  • Tipo de transmisión a utilizar (FUNDAMENTAL). Actualmente se montan transmisiones de 2x10, 3x10  ó 3x9 en su mayoría. (Platos x Piñones)
    • Lo normal (dentro de lo moderno) es decidir entre 3x10 ó 3x9. Normalmente se usarán los 3 piñones más grandes con el plato pequeño y los 3 piñones más pequeños con el plato grande, pudiendo usar el plato mediano con cualquier piñón (en el caso del 3x9) y dependiendo del modelo y calidad del 3x10, podremos usar los 10 piñones con el plato medio o tendremos que jugar más con los platos. Otro punto en contra del sistema de 10v es que la cadena es más fina debido a la poca separación entre los piñones, lo que la hace más frágil y más propensa al desgaste.
    • También están como opción el 2x10 (que se está haciendo fuerte) y el novísimo 1x11 de SRAM. En ambos casos, el ciclista tiene que tener una forma física muy potente para poder superar cuestas de nivel importante con un plato pequeño (que tiene el tamaño de un mediano) y piñones enoooormes. Supone menos cadencia y más fuerza.

 

Llegados hasta éste punto, y suponiendo que hayamos optado por una bicicleta para XC, debemos seleccionar el material principal de cuadro y componentes, así como la gama de los mismos, sendos puntos determinarán de forma importante el presupuesto final…

 

En cuanto a los materiales de construcción:

  • Carbono, muy ligero (y caro), grandes propiedades dinámicas (flexa ligeramente absorbiendo vibraciones e irregularidades del terreno), pero normalmente es muy caro y además, en caso de golpes puede fisurarse/romperse, por lo que sin llegar a ser muy delicado, hay que ser consciente que un golpe mal dado a una vaina/tirante en una caída, puede suponer la rotura de parte del cuadro, así como los típicos golpes bajo el eje pedalier. Suelen ser los más utilizados hoy en día en el ámbito profesional donde prima la ligereza y no importa tanto el bolsillo, ni para comprar ni para reponer… aunque los compradores entusiastas o elitistas tienen también ahí su mercado.
  • Aluminio, ligero y resistente. Su ligereza depende del tipo de aluminio empleado, su conificado y tipo de construcción (de todo esto también depende su precio…). En uso XC no suele romper aunque se podría abollar ligeramente. Es el tipo más común hoy en día dado buenas cualidades dinámicas, bajo coste y fácil reposición.
  • Titanio, ligero y muy resistente. Las barras son mucho más finas dado que la dureza del titanio permite que con menos sección y diámetro aguante lo mismo. Son bicicletas muy esbeltas y a prueba de bombas. Los cuadros de titanio son bastante caros, elitistas.

De la elección del material del cuadro, tanto por tema de presupuesto como por el uso al que estará destinado, también afecta a la elección de otros componentes como pueden ser la tija del sillín, manillar y potencia. Si hemos optado por un cuadro de carbono, lo normal sería ponerle esos componentes del mismo material, de forma que todo el conjunto se comporte de forma similar y unas piezas no fuercen a otras. Por el mismo motivo, si el cuadro es de aluminio, lo normal es ponerle esos componentes en el mismo material, y dependiendo de la calidad del cuadro, si es un cuadro muy ligero, comprar componentes de aleaciones ligeras de aluminio que ayuden al cuadro a rebajar peso al conjunto.

 

 

En cuanto a los componentes:

Hay una regla no escrita (aprendida a base de experiencia y “soltar mosca”) que dice que cada 100gr de peso que se le quita a la bici con componentes más ligeros, supone una media de 100€ de gasto (si no más…), es decir, a gramo x €…

También es cierto que no es lo mismo hacer una ruta de 75Km con una bicicleta de 14Kg que con una de 10Kg…

Los componentes, según suben de gama, no solo ganan en efectividad de funcionamiento (concretamente hablando de la horquilla, los cambios y los frenos, los componentes MÁS importantes de una bicicleta), es que también reducen su peso y por supuesto, incrementan su precio.

La cuestión es saber hasta dónde llegar en la elección de los mismos, ya que comprar TODO en “tope de gama” supone un desembolso brutal.

Tras MUCHO leer en foros y reviews, uno de los puntos donde más se nota la calidad y rebaja de peso es en las partes móviles de la bicicleta, concretamente en las ruedas como conjunto, es decir, llantas, discos, neumáticos y cámaras o líquido anti-pinchazos en el caso de Tubeless.

También se nota el peso en el tipo de eje pedalier y bielas, no siendo lo mismo un eje macizo con bielas pesadas que un eje hueco y bielas de carbono o aluminio ligeras.

En la horquilla podemos observar diferencias de casi 1Kg entre una de gama baja (sobre los 2.2-2.5Kg) y una de gama alta (1.3-1.6Kg) habiendo horquillas de poco más de 1Kg…

 

Decidir qué comprar…

Aquí viene el “QUÍ” de la cuestión, y es que no solo hemos tenido que decidir el tipo de disciplina de MTB que vamos a realizar (incluso antes de saber si nos gustará o cambiaremos), el tipo de transmisión que nos conviene y el presupuesto, es que además, deberemos decidir si con el mismo presupuesto, comprar entre:

  • (1) Bicicleta de marca, con cuadro de marca y componentes de gama X.
  • (2) Bicicleta de gran superficie (Decathlon, SportZone, Corte Inglés…) con cuadro de marca genérica pero con mejores componentes que los X.
  • (3) Bicicleta comprada “a la carta” con piezas sueltas de nuestra entera elección y dentro del presupuesto.

Cada uno de los casos, tiene sus pros y sus contras…

En primer caso (1), la marca tiene un prestigio reconocido, pero a no ser que el presupuesto sea lo suficientemente alto (hablamos de por encima de los 1000€), los componentes serán de gama media, por lo que la horquilla suele ser de gama media-baja (tipo Suntour XCM, XCT…) y las ruedas, cambios (Deore en el mejor de los casos) y frenos suelen ser también de gama media, por lo que sufriremos en nuestras carnes su peso y falta de efectividad. La mayoría del que compra una máquina de este tipo, lo hace pensando en que más adelante irá cambiando los componentes de gama media por componentes de gama alta según se vayan rompiendo o vaya pudiendo… por lo que el presupuesto final también sube con creces por el coste que tienen precisamente los componentes más caros de la bicicleta.

En el segundo caso (2), con el mismo presupuesto se puede comprar una bicicleta de marca genérica, en la que los componentes suelen ser de gama alta pero el cuadro no tiene el prestigio de una “gran” marca. El cuadro lo fabrica en la mayoría de los casos un fabricante chino (como Kinesis, que fabrica los cuadros para Decathlon y para Giant…), pero en lugar de dar garantía de por vida, suelen tener garantías de 5 años. A cambio, el rendimiento de sus mejores componentes, hacen que a la hora de disfrutar en el campo, si no miramos hacia abajo para ver qué bonita queda la pegatina del cuadro, esa mejora en los cambios, frenos y horquilla hagan milagros en cuanto a la resistencia, frenada y maniobrabilidad en marcha. La mayoría de los que compran una bicicleta de este tipo saben que están comprando componentes de gama alta a un excelente precio y que pueden disfrutarlos desde el primer día, aunque posteriormente, acaban cambiando el resto de componentes de la bicicleta para bajar peso o equipararlos en calidad con los componentes principales.

En el tercer caso (3), directamente se seleccionan todos los componentes que va a tener la bicicleta, por lo que aunque quizá al principio el presupuesto es más elevado, hay que tener en cuenta que una vez terminada no habrán gastos extras en material, ya que se compra lo que se va a montar, no se cambian unas piezas por otras. También es cierto que para montar una bicicleta a la carta, se deben tener conocimientos de mecánica de bicicletas para saber qué comprar (compatibilidad) y cómo montarlo, además de la herramienta necesaria para llevar a cabo el montaje.

 

 

En cuanto al tamaño de las ruedas...

La gran mayoría de MTBs del mercado se venden en tamaño de rueda 26'', pero hace ya algún tiempo aparecieron las de 29'' y recientemente 27.5''.

La diferencia de tamaño de la rueda de 29'' supone algo menos de agilidad a la hora de lanzar la bicicleta y al inicio, pero un mejor paso de obstáculos. Sobre todo en el ámbito profesional es donde parece que se van decantando por las de 29'', tomando fuerza la idea de las de 27.5'' como paso intermedio para los indecisos y como toma de contacto con tamaños superiores.

 

 

Volviendo al tema de los componentes...

Los dos grandes fabricantes de componentes en la actualidad son Shimano y SRAM.

Shimano fabrica la mayoría de los componentes principales de la bicicleta, es decir, cambios traseros y delanteros, bielas, platos, ejes pedalier, cadenas, casetes, frenos y discos de frenos, ruedas, pedales, además de fundas de cables, pastillas de freno y consumibles en general, es decir, prácticamente se puede montar una bicicleta en Shimano a falta de pocos detalles.

SRAM, comercializa sus componentes bajo otras marcas, de tal forma que las horquillas las comercializa bajo la marca Rock Shox, los frenos Avid, los cambios SRAM, y bielas y otros acoples como tija, manillar, potencia, etc bajo la marca Truvativ.

 

Los cambios:

En el siguiente enlace se puede leer una de las muchas comparativas que hay entre los cambios Shimano y los SRAM. En éste caso, comparan un Shimano XT con el que sería su equivalente en SRAM, el X9. Hay que decir que en ambos casos, pertenecen a la gama alta de sus correspondientes marcas, situandose justo por debajo del tope de gama, XTR en el caso de Shimano y X0-XX en el caso de SRAM, si bien la diferencia fundamental entre el tope de gama y el de gama alta radica en la estética y algunos gramos de menos.

mountainbikeymas.blogspot.com.es/2009/02/especial-cambios-shimano-xt-sram-x9.html

 

Video comparativa del funcionamiento del Shimano XTR vs SRAM X0:

www.youtube.com/watch?v=06mM1KX1MM0

 

Antes de nada, solo quiero que quede clara la equivalencia de gamas entre Shimano y SRAM, teniendo en cuenta que el modelo SRAM XX no tiene equivalente en Shimano (de momento…), ya que en realidad es un SRAM X0 (tope de gama SRAM) pero más ligero.

Además, es conveniente leer las diferencias substanciales que existen entre una marca y la otra en el tema funcional de los cambios, aunque hay que decir que a raíz de que SRAM superara a los cambios Shimano gracias a su ratio de cambio 1:1 sobre el 1:2 del Shimano, éste último ha optado por renovar su gama alta de cambios con modelos que tienen también el ratio 1:1.

 

SRAM XX – (No hay equivalente en Shimano)

SRAM X0 – Shimano XTR

SRAM X9 – Shimano XT

SRAM X7 – Shimano SLX

SRAM X5 – Shimano Deore

SRAM X4 – Shimano Alivio

SRAM X3 – Shimano Acera

 

Como resumen:

SRAM: más fiable y preciso. No se necesita "embragar" en cada cambio ni en las situaciones más complicadas. El suceso de cambio en sí es algo más sonoro, pero muy fiable, ya que cada "click" en la maneta de cambio supone un cambio en sí, sin dudas. Se desajusta menos y se ajusta de forma fácil gracias a su radio de cambio 1:1. Las manetas de cambio son de mejor calidad aunque no indican en qué marcha se va.

Shimano: más suave y silencioso en el momento del cambio, pero se desajusta más, especialmente en condiciones de humedad y barro. Son menos precisos y en condiciones de terrenos duros hay que ayudar ·embragando" para facilitar el cambio (dar pedaladas más suaves aprovechando la inercia de la bicicleta). Es algo más complicado de ajustar. Las manetas indican la marcha en la que se está trabajando.

Si el presupuesto lo permite, la elección debe estar entre el SRAM X9 y el Shimano XT, según gustos. Si da para algo más, por relación calidad/rendimiento/precio, sin duda el SRAM X0.

 

La horquilla:

Lo fundamental es decidir el tipo de horquilla (muelles, aire...), de lo que dependerá sustancialmente tanto el rendimiento, como el peso de la misma. Obviamente, la elección del modelo también dependerá de la disciplina que vayamos a realizar con nuestra máquina, ya que si vamos a realizar normalmente rutas de XC más bien sencillas y no demasiado exigentes, y además nuestro presupuesto no es demasiado bollante, quizá sea mejor una horquilla para XC de gama media e invertir el resto del presupuesto en otros componentes como cambios y frenos.

 

Normalmente, se diferencian fácilmente las horquillas de muelles (barras finas de color negro o barras de hasta 32mm cromadas (acero)) de las horquillas de aire (barras de aluminio color beige/dorado o de carbono UD).

 

Hay algunos modelos de horquillas con las barras de acero pero de aire, como el caso de las Rock Shox Recon Silver Solo Air o la Rock Shox Tora SL Air  que si bien tienen un peso más elevado que las de aluminio, permiten adquirir un modelo de aire con un funcionamiento bastante bueno por poco dinero, aunque el peso se vea penalizado.

 

La verdad sea dicha, la elección de una horquilla u otra depende en su mayoría del presupuesto que se tenga, ya que hay horquillas muy decentes de aire y con las barras de aluminio que se pueden encontrar nuevas de oferta por poco más de 200€ (Suntour Epicon) hasta horquillas tope de gama de carbono, de marcas como DT-Swiss por encima de los 1000€...

 

Un tema FUNDAMENTAL a la hora de seleccionar una horquilla, es el diámetro de la pipa de la direción (diámetro interior de la parte del cuadro que alberga la dirección y la horquilla). En las MTBs modernas, hasta ahora lo normal ha sido un diámetro de 1-1/8. Desde hace relativamente poco, los fabricantes han conemzado a instalar direcciones cónicas (en vez de cilíndricas), con la parte ancha abajo, para dotar al conjunto de mayor estabilidad, por lo que pasan a tener 1-1/8 en la parte superior y 1-1/5 en la parte inferior, llamándose TAPPERED, y OJO, que no son compatibles unas con otras, aunque una horquilla normal se podría instalar en un cuadro tappered usando un adaptador.

 

Las principales marcas de horquillas y las más demandadas en la actualidad para XC por sus buenas cualidades y relación calidad/precio suelen ser:

Rock Shox, especialmente sus modelos SID (Rally - XC) y REBA (XC).

Fox, con sus modelos Float32 y Evolution.

Manitou, con sus modelos RSeven MRD y PRO.

Magura, con su modelo Durin.

Suntour, con su modelo Epicon.

 

Como resumen:

Si el presupuesto lo permite, la decisión a tomar debería estar entre la Rock Shox SID y la Fox Evolution Float32 (OJO que ambas tienen diferentes versiones con diferentes características y precios..). Ambas son horquillas MUY ligeras (en torno a los 1450gr) y con un funcionamiento exquisito. Casi casi es ya cuestión de gustos, si bien una SID bien configurada (teniendo en cuenta que dispone de doble cámara), es casi insuperable. Por cierto, en www.rczbikeshop.com/espagnol/ (RCZ) se pueden encontrar ofertas de Rock Shox, Magura, DT-Swiss y Manitou que son INSUPERABLES para otras tiendas..., aunque en www.alltricks.fr/vtt/ (Alltricks.fr) también están a un precio magnífico.

 

Los frenos:

La gama de frenos de SRAM se denomina Avid. A diferencia de lo que sucede en el mundo del MTB con los cambios, en el caso de los frenos, aparte de Avid (SRAM) y Shimano, hay otras marcas de reconocido prestigio como Hope, Magura, Forrnula y Hayes.

 

La potencia de frenada no solo depende de la marca y modelo de las manetas y pinzas de freno; también es necesario tener en cuenta el diámetro de los discos de freno y su correcto mantenimiento (purgado del líquido y desgaste de las pastillas).

 

No me voy a decantar por ningún modelo en concreto, aunque por lo que he leído, parece que de lo mejor en relación calidad/precio podrían ser los Shimano XT 2012 y los Avid Elixir CR. Con un presupuesto superior, podemos acceder a los Formula R1, Avid X0 o a los Shimano XTR.